Поэма костюма в трех частях

Выпуск № 4-144/2011, Выставка

Редкий случай - московская музейная аудитория познакомилась - с разницей всего в один месяц - сразу с тремя масштабными проектами, посвященными костюму: так выставкой «DIOR: Под знаком искусства» (ГМИИ им. А.С.Пушкина) нас осчастливила Франция, экспозиция «Творцы Грез» (Фонд культуры «Екатерина») прибыла из Канады, а собрание «20 Костюмов для России. Испанские дизайнеры - диалог с литературой» (Всероссийский Музей декоративно-прикладного и народного искусства) было представлено Испанским Институтом Внешней Торговли (ICEX) при поддержке Министерства культуры Испании, Ассоциации модных дизайнеров Испании (ACME) и Института Сервантеса.

«Вторая» кожа

«Творцы Грез» представили сценические костюмы, обувь, аксессуары знаменитого Цирка Солнца (Cirque du Soleil), которые заняли два просторных этажа Фонда культуры «Екатерина».

История Cirque du Soleil начиналась в маленьком канадском городке неподалеку от Квебека. Там тридцать лет назад, в начале 1980-х, появилась уличная театральная труппа (ходулисты, жонглеры, танцоры, глотатели огня, музыканты), основанная Жилем Сте-Круа. Зрители были в восторге от молодых исполнителей, среди которых был и будущий основатель Cirque du Soleil Ги Лалиберте.

В 1984 году (год празднования Квебека - 450-летие открытия Канады мореходом Жаком Картье) Ги Лалиберте предложил городским властям создать шоу Cirque du Soleil, убедив организаторов в успехе этого начинания. Так Cirque du Soleil создал новый жанр циркового искусства, сочетающий театр, хореографию, акробатику и другие виды исполнительских искусств, единственное исключение - в нем никогда не задействовались животные, муки которых, увы, до сих пор - шлягеры прочих шапито.

За эти годы на представлениях Cirque du Soleil побывало более 100 миллионов зрителей. Тогда, в 1984-м, в Cirque du Soleil работало 73 человека. Сегодня этот коллектив (международная штаб-квартира базируется в Монреале) насчитывает свыше 5000 человек, работающих в разных труппах. Любопытно, что с 1992 года Cirque du Soleil не получает никаких субсидий и грантов от государства или частных лиц.

Труппа одновременно показывает девятнадцать шоу в разных уголках мира. Артисты и персонал представляют почти 50 стран и говорят на 25 языках. В штате трудятся люди почти 100 профессий, работают 1300 артистов и для каждого костюма обязательно изготавливается запасной. Одновременно по всему миру путешествуют около 4500 костюмов.

Все костюмы Cirque du Soleil создаются индивидуально, и основная их часть производится в монреальских мастерских компании. Масштабы костюмного конвейера поражают.

Более 400 мастеров разрабатывают текстильный дизайн, обувь, шляпы, парики. Здесь ежегодно производят около 3000 пар обуви. Так, на 2011 год мастерскими было запланировано более 20000 элементов костюмов - это 150 км ткани. 80% тканей обрабатывается и окрашивается специалистами по текстильному дизайну.

Команда мастеров пастижерского искусства обладает одной из самых сложных и трудоемких техник создания париков, которые крючком крепятся к основе. Самый сложный парик - это парик Дианы из шоу KA. Его изготовление занимает до четырех недель. Требуется интегрировать в основу два конуса под пучки, после чего парик собирается волосок к волоску. Затем парик подстригают и укладывают. Его обновляют четыре раза в год.

Экспозиция «Творцы Грез» разместилась в пяти залах. Сначала идут маски из ранних постановок Cirque du Soleil, в этом сегменте зрелища на стендах нам показан пошагово весь процесс создания образа. В одном из залов демонстрируются видеосюжеты, рассказывающие о постановке, о пошиве костюмов, о нанесении грима и другие подробности закулисной кухни шоу. Завершает выставку алле-парад костюмов из разных представлений.

Любителям театра и знатокам сценографии представилась уникальная возможность понять природу переодевания, проследить ауру творчества.

Выставка приоткрывает завесу тайны создания Спектакля, рассказывает о технических секретах мастерства костюма. Так Хрустальный человек в шоу ТОТЕМ символизирует жизненную силу. Его ослепляющий костюм полностью покрыт небольшими зеркальцами и хрусталиками. Эти доспехи из блеска превращают актера в интенсивный сгусток энергии, когда тот, как божество, спускается с небес в луче чистого белого света. Переливающаяся живая мозаика состоит примерно из 4000 зеркальных фрагментов трех разных размеров и 155 хрусталиков, которые закреплены на эластичном бархатном трико. Это адский труд кропотливых рук и пристальных глаз.

«Творцы Грез» попутно повествуют и об истории Cirque du Soleil - так, здесь выставлен костюм одного из основателей Цирка, художественного руководителя Жиля Сент-Круа (Шоу La L?gende d'Alexis le Trotteur; худож. по костюму Жиль Сент-Круа), в котором он в 1984 году впервые прошел на ходулях от маленького городка Бе-Сен-Поль до столичного Квебека, чтобы привлечь внимание к своему проекту.

Совмещение красоты и функциональности рождает стремление мастеров расширить границы генерируемых идей. Кстати, на выставке манекены находятся в тех позах, в которых традиционно «живет» костюм, когда он на артисте. Ведь здесь каждый костюм имеет свою историю, свои особенности.

Эта скрупулезность не может не восхищать.

Вот лишь несколько штрихов... По воспоминаниям руководителя костюмерной Жюли Родам, у костюма «Синхронное плавание» (Шоу «O», 1998; худож. по костюмам Доминик Лемьё, худож. по гриму Натали Ганье) возникли сложности от соприкосновения с водой: «Изначально, костюмы для этого номера выглядели потрясающе, но через две недели все изменилось. У каждой из 16 девушек было по два костюма: для первого и для второго спектакля. Через две недели все 32 костюма оказались безнадежно испорченными. Цвета поблекли, а ткань пришла в негодность».

Этот печальный опыт был взят на заметку.

Костюмы «Отшельник» и «Водяные метеоры» (Шоу Varekai, 2002; худож. по костюмам Эико Ишиока, худож. по гриму Н.Ганье) изготавливались уже с учетом эргономических показателей и под наблюдением физиотерапевтов. Например, исполнитель роли Пожарного в шоу LOVE (2006; худож. по костюмам Филипп Гийотель, худож. по гриму Н.Ганье) передвигается на лестнице кобуто, весящей более 800 кг. Помимо набивного костюма с мышцами он также надевает тонкую майку, имитирующую татуировки на теле, а особый грим создает впечатление наличия бороды до самых плеч.

Художник по тканям Элен Аллар вспоминает, как непросто пришлось создавать костюм Барона (Шоу Saltimbanco, 1992; худож. по костюмам Д.Лемьё), т.к. линии на костюме необходимо было чертить только при участии человека, для которого костюм и предназначается, - только тогда, когда костюм надет на живую фигуру, линии будут смотреться аккуратно.

Во вдохновленном миром насекомых Шоу OVO (2009; худож. по костюмам Лиз Вандаль, худож. по гриму Жюли Бежен) о крыльях Стрекозы напоминают лишь брюки, сделанные из испещренных прожилками кружев, жало Комара - «ирокез» из тонких красных трубочек, у Саранчи от костюма отделяются конечности, что создает впечатление происходящей вокруг атаки насекомых.

Таких важных деталей в экспозиции сотни...

Перенося краски на материал методом испарения, технологи Cirque du Soleil настолько усовершенствовали технику набивки на цветные ткани, что теперь могут разрушать ткань и для того, чтобы сделать ее менее эластичной, и с целью придания ей металлического глянца. Так оптоволокно, вплетенное в ткань-органзу костюма Певицы (Шоу DELIRIUM, 2006; худож. по костюмам Мишель Робида), создает этот мерцающий эффект.

Или, например, уже готовый костюм Королевы Ночи (Шоу Fascination, 1992; худож. по костюмам Мишель Крет и Д.Лемьё, худож. по гриму Ж.Бежен) был предложен в розовых и сиреневых тонах. Однако этот пэчворк, покрытый мишурой поверх шелкографии, Лалиберте не понравился. Затем предлагалось обилие желтого цвета, в том числе и золотого. А в конечном итоге вернулись к первоначальному варианту (розовому, сиреневому и голубому). Идея костюма Крот (Шоу CRISS ANGEL Believe, 2008; худож. по костюмам Мередит Карон, худож. по куклам Майкл Карри, худож. по гриму Н.Ганье) также претерпела значительные изменения для того, чтобы персонаж вызывал отвращение, т.е. нечто колючее, шуршащее и неприятное. Сначала это был... таракан, который превратился в крысу, а затем в Крота.

Рассматривая выставочные экспонаты, поражаешься богатству используемого материала в костюмерных мастерских: полиэфирная смола с тканевой основой, кринил пена из пластазота, латекс, хирургические трубки, лайкра и кристаллики cristalette, уретан, стразы Сваровски и крафт-бумага, сеть, кружева, папье-маше, термоформируемый стирол и поролон, китовый ус, перья страуса и эму, шерсть, лен, листва и синтетические волосы, а для обувных носков - крокодиловая кожа и краска для витражей...

Так Соблазнительница (Шоу «Zumanity», 2003; худож. по костюмам Т.Мюглер) оказалась с таким же соблазнительным ассортиментом подручных средств - силикон, винил, лайкра, латекс, фортепианная струна, китовый ус, перья, термообразуемая полиэфирная смола (ортопедический материал), поролон... А на Шекспировского Зайца (Шоу «CRISS ANGEL Believe», 2008; худож. по костюмам М.Карон) употребили фетр, ворс синтетического меха и полиэфирную смолу с тканевой основой. Для Фавна (Шоу «Zumanity», 2003; худож. по костюмам Т.Мюгле) понадобились винил, натуральные волосы, щетина зубной щетки и даже шерсть яка.

Экспозиция оказалась богата на имена художников по костюму: Доминик Лемьё, Мари-Шанталь Вэлланкур, Тьерри Мюглер, Франсуа Барбо, Филипп Гийотель, Мередит Карон, Рене Априль, Лиз Вандаль... Удивляли художники по гриму - четырнадцать работ Натали Ганье, свои варианты гримировки демонстрировали Жан Бежен, Флоранс Корне, Элени Юранис, Ив Леблан... Не отставали художники Ришар Морен (маски), Майкл Карри (куклы), Элен Аллар (ткани), Патрисия Руэль (аксессуары)...

Куратор выставки подчеркнула, что в области текстиля у Cirque du Soleil свои приоритеты, они ведут серьезную научную работу, направленную на комфортность сценической одежды, на ее пластичность и удобство... Костюм должен стать «второй кожей» артиста. Лучше, пожалуй, не скажешь.

Семиотика испанцев

Другой костюмный «акцент» прозвучал во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства на выставке «20 костюмов для России (Испанские дизайнеры - диалог с литературой)». Концепт выставочного ракурса - «разговор» костюма и текста, итог такого прочтения: каким видит художник по костюму то или иное произведение литературы. При отборе учитывались разнообразные литературные жанры, а также загадочность и притягательность знаменитых женских образов испаноязычной и русской литературы.

Уникальный проект возник еще в 2005 году, сначала это было 12 костюмов для Токио, Пекина, Стамбула, Милана, по мере географического расширения количество костюмов увеличивается. В московской выставке участвовали практически все ведущие испанские дизайнеры, члены Испанской Ассоциации Создателей Моды. Мир испанской литературы в костюмном варианте оказался многогранен: Антонио Гамонеда «Освобожденные II», Кармен Мартин Гайте «Снежная Королева», Хосе Анхель Валенте «Простертый», Анна Мария Матуте «Позабытый король Гуду», Мигель Делибес «Пять часов с Марио»...

На фоне внешней строгости и лаконичности подачи экспонатов очень поэтично прочитывались слова министра культуры Испании Анхелеса Гонсалес-Синде: «Разве из слов можно шить? Чтобы создать выпуклый образ, следует продеть в писательское перо нитку? У интерьера и пейзажа есть свои потайные швы? И, кстати, где у романа крючки и пуговицы? Дизайнеры вовсе не стремятся к иллюстративной наглядности модного журнала. Их цель - глубокое проникновение в суть. Не показать наряд того или иного литературного героя, не воссоздать атмосферу целой исторической эпохи или отдельно взятого художественного произведения, нет - воплотить в ткани саму душу романа или стихотворения, передать дух книги посредством костюма».

Что ж, испанцы подали нам пример рыцарского отношения к слову.

Полюсами выставки, по утверждению ее координатора, стали две дамы, испанка Дульсинея и русская Анна Каренина: «Одна - дитя Сервантеса - двойственна и эфемерна, другая - творение русского гения - чувственна и реальна».

Поставщик Королевского Дома LOEWE - одна из старейших в мире фирм по изготовлению предметов роскоши, основанная в Мадриде в 1846 году. Энрике Лоэве Роессберг одел свою Дульсинею (Мигель де Сервантес, «Дон Кихот Ламанчский») в черное меховое платье из пони. Этим штрихом - пони - художник отсылал Дульсинею в плен к романтическому всаднику Дон Кихоту... Глядя на элегантный корсет, не удивляешься, что такие знаменитости, как Ава Гарднер, Марлен Дитрих, Рита Хэйворт, Софи Лорен или даже Эрнст Хемингуэй, бывая в Мадриде, неизменно посещали LOEWE.

Один из самых известных испанских дизайнеров в мире Роберто Верино (Roberto Verino, 1945), оголив прозрачной тканью всю левую часть женского тела, окутал «Лотову жену» Анны Ахматовой в белые переплетения лент, напомнив нам о прозрачных соляных кристаллах и плоти библейской женщины, ставшей соляным столбом...

Хуан Дуйос (Juan Duyos), автор костюмов к балету фламенко «Amargo» (Teatro Bellas Artes de Madrid; 2000), увидел нашу «Анну Каренину» одновременно и строгой матроной, и раскрепощенной любовницей Вронского в серо-розовом платье с прозрачной юбкой, отороченной лимонным кантом, перетянутым желтым поясом и прикрывающими тело падающими листочками.

Перед нами образец семиотики костюма.

Эти два желто-выцветших канта напоминают два обручальных кольца, то, которым Анна обручилась с супругом, и то, каким она «обручилась» с любимым. Даже стоячий воротничок вдруг прочитывается третьим кольцом, объятием рук любимого сына Сережи. Одновременно присутствуют знаки власти мужа, реплики из деталей гражданского мундира высокопоставленного сановника, коим был ее супруг (высокий стоячий воротник, узор листьев, золотым шитьем которого украшалась парадная форма).

Здесь и метафора замужней женщины, отринувшей устои общества, где прозрачная ткань все более и более обнажает ее телесность, а в опадающих листьях видится редеющая крона... И визуальный итог этого шифра: канты-кольца намертво держат ее судьбу, одновременно напоминая и о колесах рокового поезда...

Президент Испанской Ассоциации Создателей Моды Модесто Ломба (Modesto Lomba, 1962) представляет свою продукцию с 1988 года под маркой Devota & Lomba. В сценическом мире известны его костюмы ко многим спектаклям, среди которых костюмы к балету Mediterrania (Teatro Principal de Valencia, 1992; хореограф Начо Дуато), к спектаклям Poeta (Национальный балет Испании; 1998) и Arte (1998; реж. Josep Maria Flotats), к шоу Diamantes para una Novia (1997), костюмы для спектаклей танцовщицы фламенко Ana Reverte (фестиваль OTI, 1993) и костюмы Орнеллы Мути для фильма «Tatiana, la mu?eca rusa» (1995; реж.Santiago de San Miguel Querejeta). Видение «Ста лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса у Ломбы сконцентрировалось на оптимистическом желтом платье, легком, состоящем из сложенных вдвое полос, скрепленных друг с другом, так что следующая полоса образует фалду, напоминая кармашки. Такие платья навевают дух фламенко, обдавая жаром палящего латиноамериканского солнца.

Агата Руис де ла Прада (Agatha ruiz de la Prada, 1960), представляющая свою коллекцию на Неделе Моды Сибелес с 1985 года, имеет более тридцати лицензий на коммерческое производство. Ее «Праздник козла» Марио Варгаса Льосы стал радужным, по-клоунски праздничным - жесткая фактура, как сумочные пакеты, абсолютно прозрачного платья с низом, наполненным большими цветными шарами, вносила тот играющий, лукавый эротизм, которым обычно пронизаны произведения писателя.

У лауреата премии «T» de Telva (Лучший Национальный Дизайнер, 2006) Хуанхо Оливы (Juanjo Oliva, 1971) «такая далекая» цветаевская «Муза» оказалась подобна строгой вавилонской башне - настолько схоже черные защипы формировали женский силуэт, одновременно отсылая к некоему постаменту, к объекту поклонения, к выточенной статуэтке. А конструкция серого платья Амайи Арсуага (Amaya Arzuaga, 1970) к произведению Марии Самбрано «Бред и судьба» очень напоминала изысканную сумочку-котомку. Героиня Росы Часель «Квартал чудес» у Лидия Дельгадо (Lydia Delgado) оказалась почти вся соткана из черных звезд-цветков, которые кончиками лепестков, соединенных между собой, образовывали кружево ткани. Автор женских костюмов к музыкальному спектаклю «Тысяча и одна ночь» (2002; хореограф Antonio Canales, реж. Sergio Cabrera) Фернандо Лемоньез (Fernando Lemoniez, 1964) стажировался в парижском Ателье Высокой Моды Ив Сен Лорана. В 2000-м он возвратился в Мадрид для продолжения дизайнерской деятельности. На выставке демонстрировалось его зеленое платье в розовый горошек к чеховскому «Учителю словесности». Эти разбросанные по платью розовые «мушки пошлости» на зелени у героини рассказа Маши Шелестовой напоминают и Наташино розовое платье с зеленым поясом из «Трех сестер».

Испанцы демонстрируют тончайшее прочтение русской темы.

Анхель Шлессер (Angel Schlesser), начавший свою профессиональную деятельность в мире моды еще в 1983 году, очень много работал над кинокостюмами для многих испанских фильмов, в том числе для оскароносного фильма Алехандро Аменабара «Море внутри» (2004). Образ гоголевского «Невского проспекта» воплотился у Шлессера в очень строгое, асимметричное платье цвета моченой брусники, перевязанное темно-красным бархатным поясом. Спереди - строгость закрытого платья и вдруг... вид сзади, кожа, та, что волнует, манит и вводит в соблазн - открытая спина... Размытый красный цвет указывал на цвет страсти и на смутно проступающие в тумане восприятия красные фонари. А ремешок, перетянувший талию, словно рубец на горле в суицидном финале влюбленного героя. Красота фасадов Невского проспекта оборачивалась неприглядностью темных закоулков... смерть обладала силой соблазна... власть силуэта - как водопад пролитой крови...

По большому счету, эта выставка оказалась больше игрой воображения, чем видами вечерней, будничной или театральной одежды, больше - современным прочтением прошлого, считыванием текста и переложением его в цвет и линии.

Маэстрия от Диора

Известно, что Кристиан Диор (1905-1957) не только создавал костюмы к спектаклю «Школа злословия» Ричарда Шеридана (Th??tre des Mathurins; февраль, 1940) и к ряду постановок Ролана Пети в 1950-е, чаще он был автором индивидуальных театральных костюмов, например, для актрисы Одетты Жуайе (Odette Joyeux) к спектаклю «Капитан Смит» по Жану Бланшону (Th??tre des Mathurins; декабрь, 1939).

Тем более мимо него не прошло киноискусство - от костюмов многих кинокартин военного времени: «Le Lit a colonne» (1942; реж. Roland Tual) «Le baron fant?me» (1943; реж. Серж де Полиньи), «?chec au roi» (1943; реж. Жан-Поль Паулин), «Les Petites au quai aux fleurs» (1943; реж. Марк Аллегре), «Au petit bonheur» (1944; реж. Marcel L'Herbier's) - к таким фильмам уже мирного времени, как «Sylvie et le fant?me» (1946; реж. Клод Отан-Лара) или «Les Tricheurs» (1958; реж. Марсель Карне). Многие прекрасно помнят созданные им костюмы для Марлен Дитрих к к/ф «Stage Fright» (1950; реж. Альфред Хичкок) и «No Highway in the Sky» (1951; реж. Генри Костер), или 14 платьев для Авы Гарднер к фильму «The Little Hut» (1956; реж. Марк Робсон)... Выставка «DIOR: Под знаком искусства» прошла мимо диалога кутюрье со сценическим и экранным искусствами. Увы...

Роскошную картину в ГМИИ им. А.С. Пушкина хотелось бы рассмотреть, не анализируя творчество законодателя элегантности и его наследства в 60 лет истории Дома DIOR (1947-2010), а сосредоточив внимание на тактике экспозиции, на ракурсе подачи материала, на оркестровке экспонатов. Игровой шик, виды на «статичную» театрализацию увиденного зрелища и радовал, и огорчал, увы, этого блеска, к большому сожалению, на наших театральных выставочных площадках нет. А потребность в красоте у россиян невероятная... только за один праздничный день диоровские костюмы увидели 5,5 (!) тысячи человек.

Такого дорогого и изобретательного шоу, как выставка «DIOR: Под знаком искусства», срежиссированная француженками - дизайнером Натали Криньер и куратором Флоранс Мюллер, Пушкинский музей не видел никогда. Если бы даже привезли только картины, выставленные среди платьев, - от Гойи, Ван Гога, Джона Саржента, Поля Сезанна и Амадео Модильяни к современным произведениям искусства и фотографии, - выставка уже бы состоялась. Здесь же эти 20 картин почти «растворились» в семи выставочных разделах для 110 платьев. Авторы ретроспективы Дома DIOR руководствовались идеей комментирования костюма изобразительным искусством, предложив более чем полувековую историю костюма с помощью строго структурированного экспозиционного дизайна.

Дизайнер проекта «Dior: под знаком искусства» - Натали Криньер (Nathalie Crini?re, Агентство NC), куратор по коллекции моделей Dior Fashion Creation - Флоранс Мюллер (Florence M?ller). Натали Криньер свое образование получила в Школе Буль и в Парижской Высшей школе декоративного искусства, впоследствии организовав «Агентство NC» (Nathalie Criniere). К числу достижений агентства относят выставочный дизайн таких экспозиций, как «Портреты в танце» для театра Одеон и «Жан Кокто на рубеже веков» в Центре Жоржа Помпиду. Флоранс Мюллер окончила Школу Лувра и Институт искусства и археологии (Париж). Для нее было «...очень важно, чтобы обычный человек, который никогда в жизни не попадет на шоу, смог увидеть эти прекрасные вещи так близко. На выставке - это ведь даже ближе, чем на подиуме. Поэтому мы готовимся к этому очень тщательно - одевать манекены выезжают заранее специалисты. Эта работа требует нескольких дней и напоминает работу скульпторов. Они накалывают платья на манекены, лепят форму. Но это лишь первая часть. Одев манекены в платья, мы надеваем шляпы, серьги, украшения, выверяем позы и жесты».

Этому непривычному для нас уважению к ремесленной стороне костюма, к рукоделию образов организаторы выставки посвятили целый выставочный раздел «Ателье, или Искусство Высокой моды»... Мы оказываемся на рабочей кухне диоровских секретов haute couture, завешанной эскизами, архивными снимками, высящимися до потолка полками с костюмами в работе. Даны этапы создания костюмных шедевров от хлопчатобумажной выкройки к тщательному подбору тканей и отбору самих проектов, заслуживающие названия «модели» - к готовому результату, подиуму и фэшн-фотографиям в глянцевых журналах. Нам демонстрируют с помощью проекции на белый манекен, как именно кутюрье закалывает и драпирует платья. Эта Мастерская - душа и руки Дома Dior, где на создание отдельных моделей уходят, порой тысячи часов.

Заметим, как раз именно этот раздел рифмуется с выставками наших театральных художников. Та же тайна индивидуальной мысли, воплощенная коллективным трудом единомышленников.

Фотоматериалы предоставлены ГМИИ им. А.С. Пушкина, Фондом культуры «Екатерина», Всероссийским Музеем декоративно-прикладного и народного искусства

Фотогалерея